第一次一个人的旅行－日本四国遍路之松山高松六日游

苦行僧

转眼间如果算上邮轮已经去过日本9次了，开始的时候去之前认真研究攻略研究交通线路，到现在心态完全平和，感觉就像京郊游一样的随意。根据高木直子的某篇漫画或者某个日剧或者记录片，就安排一个随性的旅行。


这次也是一个偶然的机会，一来今年的假期剩下很多，二来发现了个便宜的机票，于是也只是提前了几天，就安排了日本四国的旅行。也是蓄谋已久的想法，去了东京大阪甚至九州之后，就更是有一种深入日本的冲动。四国是正是一片远离喧嚣的地方，即使对于日本人来说，都不是常见的旅行热门，这里真的能了解到原汁原味的日本。


2018年3月18日～3月23日，一个人的旅行。
第一天：上海出发，中午到达高松，直接JR移动到松山，傍晚游石手寺，泡道后温泉
第二天：漫步内子街道，游览大洲卧龙山庄和大洲城，返回松山再泡道后温泉
第三天：游松山城，移动回高松，雨中赏栗林公园
第四天：参拜金刀比罗宫，震惊的金比罗混浴温泉，Yume town加唐吉柯德购物
第五天：乘船赴小豆岛一日游：天使之路，橄榄公园，酱油纪念馆
第六天：返回上海
在此再次感谢高木直子先生，旅途地点和美食无限参考了她的大作《一个人旅行2》和《一个人暖乎乎》


简介

四国应该算日本四岛中名气最小的一个了，整个岛的城市有一种边陲小城的感觉。本州有东京大阪京都神户等等的地标城市，北海道有举世闻名的雪景，九州以福冈为龙头并主打邮轮游，而对于四国，似乎即使是去过日本很多次的人都不能说出任何知名的地方。



古时有四个国，现在有四个县，因此被称为四国。整个岛都没有新干线，只有特急列车，所以即使只有九州岛一半大，但是行走起来感觉城市之间很远。
下图来自谷歌地图，蓝色标记出我这几天去过的地方。



交通
国内出发，四国的入口是高松。上海到高松的机票是首选，春秋航空非常便宜，如果提前1个月左右买是1200，提前一周买1800。同时在某知名电商上还能搜到商家买特价票，5天的也有6天的，提前半个月运气好能拿到999往返甚至更低，同时还有含酒店的自由行产品。从其他城市去四国没有直飞，价格非常昂贵。
从日本国内去四国的话，可以从广岛或者大阪南边的和歌山坐船前往。其中尤其广岛最为方便，从广岛市区到广岛港不过半小时车程，然后搭船只要1小时或者两个半小时（高速船或普通渡轮）到达松山。从和歌山出发到达的是德岛，具体情况我也不是特别清楚。
在日本旅行衣食住行中最贵的应该是行，衣比国内便宜很多；食完全是自己掌控，有很便宜的有很贵的；住基本上和国内相仿稍贵，服务和卫生好很多，房间小很多；行无论是JR铁路还是市内交通，都比国内贵一个量级，所以必杀技周游卷（JR pass）必须掌握。.
只要你在一个区域里面频繁移动，周游卷就是必备的，四国也不例外。
http://shikoku-railwaytrip.com/cn/railpass.html



根据自己游玩的时间选择具体买几天的，然后到网上搜索国内的经销商的人民币报价，价格还会低于上述报价。不用怀疑，一个高松松山往返就值回票价（11340円）。
同时附上全日本交通的皇家级网站，任何线路都可以查到时刻表和价格。对周游券值回票价问题还抱有疑虑的，具体查一下自己的多条线路加一加比较一下。
http://www.hyperdia.com/
相比其他地区的周游卷，四国的周游卷还包含每个城市的市内交通（除公共汽车）和小豆岛渡轮加岛上巴士，基本上一票在手，就不用再支付任何交通费用了。
特别友情提醒：随周游卷附赠的打折手册一定要珍藏并每天携带，我一度轻视了它的存在，后来发现是个景点就能打折，越来越感觉到了四国的好客。
住宿
一个人旅行酒店非常好定，不用考虑一家三口怎么挤，行李也只有一件，只要最小的房间就好。对于位置来说，由于要去不同的地点旅行，尤其是对于中小城市，一定要住在中央车站附近，越近越好。因为无论是城市间或者市内交通，这里都是四通八达的枢纽。另外日本的车都严格守时到每分钟，你完全可以在酒店躺着等，提前10分钟下去直接上车。
由于是一个人的旅行，这次没有安排温泉酒店，不用动用乐天日本（http://travel.rakuten.co.jp/），高松和松山都是通过携程预订。
四国的酒店真是便宜到让人震惊，这价格完全不像是日本。普通的连锁商务酒店每晚都在300元人民币以下，有些还含早。
松山：松山终端酒店(Terminal Hotel Matsuyama)
单人每晚278元，不含早，但是酒店早上有650円的和式（需提前一天预订）或西式的早餐，非常美味。
位置绝佳，出了JR松山车站就能看到，走路50米最多了，门口就是市内有轨电车，去商业街“大街道”，去松山城，去摩天轮，去道后温泉，都是直达，最远的道后温泉也不过25分钟。
前台中年女店员竟然会说一些中文单词，结果就日文穿插着中文拼命给我解释。
高松：高松世纪酒店(Takamatsu Century Hotel)
单人每晚272元，含早。有人愿意住在栗林公园或者瓦町那边，商业浓厚，但是根据我的实地经验，高松站还是首选。城市间移动、小豆岛，金刀比罗宫等等景区，都是从高松站或者高松筑港出发最方便。从栗林那边过来的车，每半小时一班，路上很耽误时间。
这个酒店位置一般吧，不怕走路的人可以选择，出高松车站五六百米，散步大约10分钟。本想也定高松的终端酒店，结果由于来日本是临时安排，酒店已经订满，就选了这家惊人价格的酒店。酒店附近没什么便利店，也没有餐厅，一定要在高松站处理完，然后回酒店睡觉。房间很大，早餐样儿虽然少，但是很精致。
补充一句，从我到日本的第二天就开始下雨，下了停，停了下，直到我走那天才是个大太阳天。第一天我还很为难，问酒店哪里可以买到伞，结果前台说酒店可以借伞。两个酒店都是那种全透明的长伞，于是我是每早拿个伞出门，拄着甩着走一路，然后晚上再放回去。

きん游记
一个很好的机会，可以从上海出发，于是就安排了第一次一个人的日本旅行。不想去喧嚣的城市，一个人想去体验一下原汁原味的日本。正巧前阵子无意看到了NHK的记录片《四国遍路》，朝圣者花费一个多月的时间遍步四国八十八寺，一个个古寺，一条条古路，更是给四国这个平添一份神秘。于是便义无反顾的选择了古老而神秘的四国。
插播Kin之前的三篇日本游记：
Kin伊豆大岛游记：http://you.ctrip.com/travels/shizuoka1217/1367715.html
Kin冲绳&石垣岛游记：http://you.ctrip.com/travels/japan100041/2829766.html
Kin 九州环岛游记：http://you.ctrip.com/travels/kagoshima1326/3528627.html
***旅游时汇率为16.8, 大致简易换算为100円等于6元。
第一天：上海出发，中午到达高松，直接JR移动到松山，傍晚游石手寺，泡道后温泉
上海的飞机是早上9点，正好坐第一班的2号线地铁。只要一个多小时就到了高松，从空中看高松城市很小，繁华区域只有一小片。机场更是小的可怜，粗看只有两个登机通道。





没有国内旅游团，很快就通过了海关，拿好行李，走出机场。到自动贩卖机买直达高松站的大巴票，760円。



顺利发现唐吉珂德打折券！留作归国前购物备用。



大巴大约半个多小时来到（小可爱）高松站，直奔站东侧的WRAP店拿出我国内网上提前买的JR pass换票凭证，换取了四国5日的JR pass，并领取了打折手册。再次提醒，这个手册一定要收好并每天携带！每天携带！每天携带！
根据我一贯的旅行习惯，赶路一般安排在第一天，如果可能，一口气到最远处，然后一站一站往回玩。
WRAP的斜对面就是7-11，买美味的午餐便当准备上车吃，然后进站。







车很好找，高松松山线路绝对算四国最主干线。旅游专线列车除外，日本列车上普遍没多少人，一人占俩大座，悠哉的吃午餐便当。大约两个半小时后，到达松山站。
站比高松还小，只有两条铁路。很古老，车站本身就是一个景观。牌子写的不是松山駅，而是松山驛，更是给人一种复古的感觉。



从上图拍照位置转身20米就是我的酒店，松山终端酒店(Terminal Hotel Matsuyama)，别提多方便了。酒店前台热情，自动贩卖机非常方便，房间的大小。。。算了吧，不提了。



放下东西，出了酒店，过一个地下通道就是电车站。共有五条线路，JR pass免费乘坐。这里是“JR松山駅前”，去松山市駅（免费摩天轮），大街道（松山城，购物街），道后温泉都是直达，最远处的道后温泉大约25分钟。根据不同终点乘坐时注意颜色线路。



道后温泉是日本最古老的温泉之一，因夏目漱石的小说《少爷》而闻名，《少爷》中专门描写了当时（江户时期）刚刚开通的蒸汽火车，于是松山就一直保留下来了复古的“少爷列车”。时刻表如下，JR pass不含，需要另付车费，班次很少，没有赶上时间，我就没有乘坐。



乘坐5号电车到达道后温泉站，下来就看到了少爷列车下班休息中。



路过温泉街，正点就会有表演的少爷钟。很精彩，强力推荐看一次。



没有进温泉街，而是开始了今天的第一站：“四国遍路八十八寺”的石手寺。从道后温泉站，顺着道路大约步行15分钟。所谓四国遍路，是指四国共有八十八寺，是1200年前遣唐使-空海大师所创建，大家为了缅怀空海（弘法大师），穿白衣，拿一根印有“同行二人”的禅杖，徒步走遍八十八寺。同行二人指的是弘法大师一直与之同行，于是有人说“人生即遍路”。





石手寺不大，完全是一个开放的格局，没有围墙。环境特别幽静，一个大殿，几个小的配殿，一个三重塔。游客不多，相反看到周围的居民，一个一个殿顺序拜下去，每个殿都扔钱。









在三重塔下竟然看到了汶川地震的祈福，还有缅甸地震，东日本海啸，苏门答腊天灾，伊拉克战争的亡灵慰祭。当时孤身一人，但是感觉到了佛法的伟大。



离开石手寺的时候天已经有些擦黑，徒步走回道后温泉，已经是华灯初上。进入温泉街，找了一家乡土料理。





高松的鲷鱼十分知名，有很多种类，也有很多大小尺寸。抱着体验一下鲷鱼的决心，结果还是没法抗拒刺身的诱惑，点了刺身套餐。





酒足饭饱之后前往道后温泉朝圣。道后温泉为日本三大古温泉之一，据说有3000多年的历史，现在温泉主馆建筑都有120年的历史，更著名的是，这个主馆建筑是《千与千寻》中温泉的原型。
远远就看到一片古老的建筑，在夜晚的灯光下格外艳丽，美轮美奂。不同于国内最近星罗密布的仿建古迹，道后温泉本馆是历史悠久的木质建筑，所以更显朴素感和陈旧感。加上服务员和大部分顾客的浴衣，有一种穿越到古代的感觉。不知道是周日还是因为时间段，门口人数并不多，没有排队。这和我第二天再来见到的长队加叫号真是天壤之别。





结合亲身体验的攻略！攻略！攻略！不知道下图能不能看清，道后温泉分为神之汤，灵之汤，分为一层二层三层，价格不一，泡的时间也有区别。结合高木直子先生的描述和我的亲身体验如下：
神之汤一层和二层，泡的温泉都是神之汤，都是同一个温泉。二层有榻榻米的专用休息区域，一层属于大众澡堂性质，泡完就走。放衣服的柜子都在一层。无论一层二层，毛巾肥皂香波都不提供，可带也可现买，全套不到200円。二层休息区域强力推荐！非常有特色。
灵之汤二层和三层。二层体验约等同与神之汤二层，但是休息区域小，更私密感觉。毛巾之类的免费提供。三层我并没有亲眼见到，理解就是私汤，一人一个屋子。
还有天皇专用浴室参观票，仅限参观哦，我理解如果不是发烧到一定层次的友鲜有体验。



第一次前来，选择了神之汤二层。



上到二层，是一个休息大厅。会专门有一个服务人员引导你到你坐的地方，每人面前一个储物盒子，里面放着浴衣。这时她往你面前一跪，就开始一通介绍。大致的意思是放一件外衣或者背包在盒里面占地方，然后拿着浴衣到楼下泡澡。泡完穿着浴衣上来，在这里休息吃东西。等她背诵完一遍之后，我问她洗发水，毛巾楼下有吗？她愣了一下，发现原来是外国人。告诉我可以买，毛巾可以租，总共好像是180円。我问她一会儿可以帮我拍照吗？她说，只要找橘色浴衣的人就好。



放下外套，下楼泡温泉。楼下是一个大房间，全是储物柜。温泉好像有两个，从二楼不同的楼梯下去。都看了看，基本上是个对称结构，温泉是一样的。
温泉间里面非常古朴，很有陈旧感。温泉非常的舒服，皮肤泡的滑滑的。和高木直子说的一样，水很深，不是坐在里面，而是要半蹲着。
享受完温泉之后，穿浴衣回到二楼，来到我休息的位置，服务人员马上端来了茶水和鲜贝小吃。找了橘色衣服的人帮我拍照，她竟然还记得我，跟我调侃：对，我就是穿着橘色衣服。



坐在那里，品茶吃小吃，浑身冒着热气，非常的悠闲。还从二层走到外过道向下望道后的街道。



休息了一会儿后，又去另一边的一层泡了泡，就直接穿上衣服出去了。
高木直子先生的漫画，是不是特别传神？





泡完温泉，顶着一身的热气，逛逛道后温泉街。还买了可爱的松山桔子补充维生素，一天一个一直吃到走的那一天。至于味道，实在不太敢恭维。





坐电车回到松山站，突然想起入住的时候和前台聊天。问她哪里可以看到樱花，她推荐松山城，然后还非常自满的说，我们酒店门口车站广场就有哦！于是顺着她介绍的方向走过去，果然发现一大株满开的樱花。站在树下，不知不觉看的出神，这时突然听见身后有人说：桜を見たいなあ。。。（好想看樱花啊）。回头看去，是一位一身西服的上班族大叔，也不知什么时候驻足。




第二天：漫步内子街道，游览大洲卧龙山庄和大洲城，返回松山再泡道后温泉
内子、伊予大洲和下滩是松山推荐的标准一日游路线。内子因江户～明治时代造纸和制蜡而繁荣一时，现在留下了很多古老建筑，伊予大洲有明治时代的茶室风格山庄-卧龙山庄和大洲城，下滩则是有引以为傲的海景和落日。这三个地方可以说正好是一个环线，时间和景点安排合适的话可以一日往返。
此行涉及多条JR线路，而且每条线路的班次并不是很频繁。所以我事先打印了每条线路的时刻表，并没有计划当日的详细行程，打算边玩便根据列车时刻表做下一步安排，做一次随性的旅行。
借用高木直子的简图表示一下每个地方的位置。



去内子的特急大约每小时一班，20多分钟到。计划坐8点去内子的列车，所以7点起床，去一楼餐厅享用昨天预订的650円的和式早餐。



卡着时间悠哉的走入车站，准点来的竟然是面包超人主题的列车。



还没怎么看窗外的美景，就到了内子。不夸张的说，加上我下车的不超过5个人，在我兴奋的拍照留念之后，整个内子车站站台加候车室就剩下我一个人了。



内子駅是典型的日本小站，整个车站都像一个古董。



走出车站看到内子最早的内燃机车头。



然后就是借助谷歌地图在下面这种街道走啊走。





大约走了十几分钟，终于看到了内子座。内子座是大正时代（1916）演歌舞伎的剧场，保存完好，全木质建筑。



到了门口，张望了一下，发现一个人都没有。弱弱的到售票处问了一句，可以参观吗？售票处里面好几个人，马上变得一脸笑容：欢迎光临！买票入内，专门有一个人走在我前面侧身把我引进去，看她欲言又止，欲言又止，最后一脸尴尬的表情走了。后来我发现，9点开门，我是第一个，后来人也多了些。原来服务人员会给每个人介绍整个剧场，跟着我那位估计一直在思想斗争，给外国人讲还是不讲呢？
这种老式的歌舞伎剧场的确让人看着十分惊奇，里面顺带介绍了歌舞伎每个角色的位置，以前内子座演出的盛况，很有趣，也挺让人长知识的。









还可以参观舞台下方的奈落，也就是下面操作舞台机关的地方，还看到了すっぽん（忍者妖怪之类）突然钻上去用的梯子。



参观结束，继续步行大约20分钟就到了著名的内子古街道（八日市-护国町保存地区）。下图大致可以看出整个内子町的路线。



内子町是由原来的制蜡业发迹，这条街道就是当年内子町的老街道，整条街有现在的居民，还遍布着当年制蜡业大佬上芳我家和本芳我家（其实祖上是一家）的各种遗迹，花园居所之类的。
一条日式风格的小街道，当天有一些小雨，游客不多，更显出格外的幽静。





街道两边很多的土特产就这么放着无人贩卖，旁边有一个小竹桶，看好了就拿东西然后自己把钱投进去。





先看了免费的本芳我家花园，然后跟着JRpass打折手册的指引买票参观木蜡资料馆（上芳我邸）。上芳我的古宅，是一个带庭院的日式建筑，还有二层三层阁楼可以上去。只有我一个人，很安静，就独自坐在庭院旁边的榻榻米房间里面发呆休息了很久。





另一个大院子的房间改成了木蜡资料馆，介绍了上芳我家发迹衰落的历史以及木蜡业在日本历史上的兴衰。以前对这个产业一无所知，竟然联系到了当年的世博会，看的挺有趣的。





走出上芳我家，再向前走过一个小桥就到了道路的终点。看了看没有公共汽车，只能原路返回。回程走了20多分钟，但是漫步内子的街道，哪怕不是之前那条古街，也是一种享受。完全是一个乡间小镇，每个小房子每个小庭院都特别整齐干净，很多家门口都养着可爱的小花。就这么沿途欣赏下去，不知不觉走回了内子站。
此刻内子站边远眺的群山已经完全在云雾之中了。




坐车也就十分钟就到了伊予大洲。



车站距离卧龙山庄有两公里多，公交车站看了看，路线如同天书，最近一班还要40分钟。一咬牙，打车！
尽管路途很近，司机大哥还抓紧时间跟我聊，哪儿来的，下一站去哪里。还语重心长告诉我，那边想打车回来肯定打不到，你最好打电话。怎么听怎么像国内的老套路，想接着拉我挣钱，小心翼翼的回话，就怕把话说死逼着拉我回来。结果下车指着发票上的电话，说这是大洲的叫车电话，我专门问了不是你来接吗？他说不会，分到谁是谁。看来我是错怪他了。
卧龙山庄是某将军建于明治时代的茶室风格山庄。建在山脚下，挨着一条大河，河中心还有一个孤岛，起名叫蓬莱山。古时是有一座木桥可以过去，现在木桥已经没了。
没想到我不经意选择的此处竟看到了让我为之惊叹的绝景。
入口处是一个阁楼，脱鞋上去，售票的三个人先是研究了半天我的JR pass打折券，然后好奇的问了我这个JR pass怎么购买怎么用，看来这地方几年也来不了一个外国人。
进入阁楼，发现只有几个房间，基本上都是可以看到庭院赏景的房间。粗粗的看了一圈，也只能说看个热闹。





这时三个景区人员之一专门过来给我讲解，完全不顾我蹩脚的日语，不厌其烦的慢慢的说。心存感激的问了几个问题，更是激发了她的热情。从入口处水流设计的墙，讲到下面这个房间的满月设计，最后讲到庭院尽头的不老庵，说是天人合一的杰作，并拜托我一定要去好好欣赏那里。



再三感谢之后，走出阁楼，专门回到入口处看了水流设计的石墙。一轮明月下的溪流，还有一叶扁舟。



然后去庭院里面逛了逛，整个庭院并不大，也可以说很小，但是处处体现出细节上的用心，包括人工和自然的结合，每一处小景致的设计，即使石路也看出石头颜色形状是专门选择的搭配。







然后就到了今日旅行的顶点，庭院尽头的不老庵。



一个全木质的亭子，不是建在地上，而是通过木桩钉在绝壁上，向下望去高高的悬在空中，只有几个木桩。下面就是涓涓的溪流，对面是孤岛“蓬莱山”。
照片完全体会不到设身处地的意境，一个人盘腿坐在屋中，感受穿庭而过的微风，看着身下的溪流，在这个寂静的环境中，真的体会到了天人合一的感觉。有时甚至感到只有自然，没有我自己的存在。







没有任何人的打扰，甚至都听不到任何尘世的声音，坐了许久。据说在满月的晚上，纸窗的设计可以透过月光洒在整个亭子中，一定又是一种奇幻的景致。
从卧龙山庄出来，已经是下午一点多，错过了饭点儿。花了快20分钟走到大洲城，路上竟然一个餐馆都没开。直到大洲城上坡处，才终于找到了一家。竟然昭和12年（1937）就开张了，点了炸鸡冷乌冬饭，真是人间美味。







饭后遛了大洲城。大洲城本是一座古城，明治时期拆除了，现在的大洲城是2004年复建的。一层有复建过程的纪录片，整个大洲城还是模仿原建筑，包给了几个做木工的会社，复建的全木质结构，外墙是木骨架配石灰泥。想起国内很多复建的钢筋水泥古建筑，例如雷峰塔黄鹤楼之类，里面还安装了电梯，实在是太不用心了，也可能是为了节省开支。
值得一提的是，大洲城下的茶社（现不存在）是标日学生熟知的“男はつらいよ！（男人真辛苦）”的取景地。









出了大洲城，我果然按照来时的司机大哥的建议，打了电话叫了出租车回到大洲站。两趟打车都是700円左右，还好吧。下图发票最下处就是电话号码。
感觉没有了中国新四大发明的滴滴和摩拜，日本这种生活方式还是显得有点儿复古。



根据高木直子的介绍以及四国铁路官网的推荐，从大洲回松山可以选择另一条海边的列车路线（比来的路线多近1小时），去海边无人小站“下滩“欣赏落日。但是这站一个多小时才有一班车，下去欣赏十几分钟海景基本上就就足够了，看了高木的漫画发现，周围是一片荒凉，剩下的时间完全无解。当天是阴雨天，到处都是雾，海景到底是什么样还不好说，另外从高松到松山的列车路上已经路过过那一片海岸的北边，可以说已经领略过了。





官网的下滩美景：



再一想到道后温泉的诱惑，马上果断回程，这种相见不如怀念的景观留给小资红唇女吧。
一路睡回松山站，继续转电车再战道后温泉。路上竟然看到了蟹道乐，我身为品遍日本蟹道乐的“美食家”，这次可惜一个人，目送这蟹道乐远去。



到了道后温泉站时间还早，就去旁边的道后公园转转。里面保留着道后温泉古时的汤釜，据说有1000年的历史了。直到昭和年代才换成现在的汤釜。



整个道后公园是一个植物遍布的大园林，已经有一些樱花开了，可惜被雨都打的四零八落。如果晴空万里的时候，一家三口来这里赏景加野餐，一定别有一番风味。



随后再次朝圣道后温泉，结果发现和昨天大相径庭，门口聚集了很多人，排起了长队。终于排到，兴奋的说，给我灵之汤二层！“对不起，现在全满，只有神之汤一层大众洗浴可以。”一盆凉水啊，当时感觉就是不买一层就得走，还是不死心，实在不想再泡一遍昨天一样的。“我可以等的，大概等多长时间，我一会儿再来买。” “这样子啊，那您贵姓，你站在附近等着，一会儿我会叫您。” “はい、らくです。”看她记在一张纸上，一堆名字的后面。
然后就站在售票处附近，听里面拿一个麦克，一会儿田中，一会儿藤井，竖着耳朵听，就怕叫过了。偏偏有一位，姓跟我特别像，好像是三个音，也是ら什么，专门过去问，是叫らく吗？“抱歉不是，您再稍等一下。”总共等了得有10多分钟，突然发现里面的人的音量大了几个加号，音阶也高了八度，“らく様、らく様、らく様一名！”　看来还是照顾我，怕我听不懂错过啊。



灵之汤和昨天的神之汤相比，毛巾洗发水肥皂免费提供，二楼的休息厅更小，能容纳的人数不多，更加隐私。





下楼泡温泉的时候正好赶上一个人没有，胆战心惊的拍了几张珍贵的“战地照片”。温泉的规模比昨天的神之汤要小一些，人数相对也少很多，温泉水质温度什么的没大区别。





出来的时候发现人更多了，一直没搞明白昨晚什么状况。



坐同样的5号线电车去“大街道”站，大街道是松山的商业街，尽管远比不上东京大版福冈的购物街，但是如果想买纪念品或者药妆，这里是松山的唯一选择。
我此行的目标是探索高木直子强力推荐的乡土料理“五志喜”，从电车站步行，沿途走走逛逛，大约10分钟就到了。





看了店里的介绍得知，五色素面从17xx年发明以来，一直是文人墨客附庸风雅喜好之物，还经常进献给幕府和朝廷。五色的制造方法从古时的各种野菜也进化成现在的梅子/鸡蛋/荞麦粉/抹茶/小麦粉。
壮了壮胆，专门点了连高木直子都不敢尝试的有整条鲷鱼的鲷鱼五色素面。整条鲷鱼特别鲜美，五色素面有点儿像凉面的味道，每种颜色的面口感和味道有很大的区别，味觉和心情都是大満足！





饭后走回大街道站，坐电车回酒店。发自内心的感叹，这一天真是充实的一天。

第三天：游松山城，移动回高松，雨中赏栗林公园
早上起来，依旧是昨日预订的和式早餐（650円）。餐后坐电车到大街道站，向商业街相反的方向走5分钟，就到了松山城的缆车站。松山城是著名的日本古城，并且是松山市官方推荐第一的赏樱处。
买了缆车票，三层坐缆车，二层是一个展览厅。发现原来是松山城竟然是从古时现存的仅12个天守阁之一。再仔细看看，四国这么小的地方竟然有4个，可见这地方自古就是偏僻的所在，远离战乱。



就恨没有熊本熊那样的吉祥物，只能拉偶像助阵。



三层乘坐缆车，分为箱体缆车和椅子缆车任选，前者十分钟一趟，后者很适合赏景。于是上山下山都是坐着椅子缆车。



缆车坐到山腰，然后开始爬山参观松山城。







眺望松山市。





樱花中的天守阁。天守阁门前的平台一排排的全是樱花树，满开的时候一定特别壮观吧。



买票登上天守阁参观。和其他日本城差不多，脱鞋参观，下层有历史故事和古物展览，爬楼梯上到天守阁的顶层可以四处眺望。当天的天气非常清凉，没穿鞋一直走在木板上非常舒服。







参观后下山的路上看到这一幕，年轻真好啊。



原路电车返回酒店check out，拉着行李去坐JR返回高松。上车就悠哉的打开站前711买的便当开吃。
这时候出了个大问题！！！！！敲黑板！敲黑板！敲黑板！
听到有广播，还好我留了留神。隐约中好像在说什么去高松，去冈山的注意。忽然想起刚才上车的时候车的牌子上写的是“松山至高松/冈山”，当时心中还纳闷，冈山和高松从途中开始，就不是一个方向了，他这一辆车怎么去两个地方？这时候有点儿坐不住了，等了半天，终于来了一个检票的，我就问他我是去高松，坐这车可以吧。他也是一惊，说高松是6～8车厢，9车厢以后是去冈山的，你必须要换车厢。致谢之后拖着箱子仓皇换到8车厢，随着我沉沉睡去后醒来，回头一看，8车厢后面的车厢已经消失了！我的8车厢已经是最后一节车厢！不禁心中默念“好险”，不然我就直接睡到冈山了，不止要多搭两三个小时时间，而且冈山在广岛，我的四国JRpass无效，还要补交天价车费。
到了两天前来过的高松站，竟然接近于中雨，冒雨加找路走了10多分钟到了酒店高松世纪酒店(Takamatsu Century Hotel)。一身狼狈发现前台右侧的售货区有卖伞的，赶紧拿一个给前台结账。前台却问我，您是住店期间使用还是要带回家使用？倒把我问住了，我说我旅游用，他直接到后面取了一个旧的一模一样的，跟我说住店客人免费用。
200多元人民币双床含早的房间，这在日本简直是一个奇迹。



行李放下，稍事休息后，出发！米其林三星庭院 - 栗林公园！
走路去高松站东侧的高松筑港站，这站是琴电的始发站，琴电也就是高松市的地面市电。其实从高松站有无数巴士到栗林公园，但是JR pass只对琴电免费。
好像只要三站，10几分钟就到了栗林公园站。栗林公园是高松藩主的御用园林，从15xx年开始，经过几代藩主近100年的修建才建成了现在的规模。依山而建，是全日本最大的日式庭院，没有之一，官方认证为米其林三星。整个庭院或者称之为园林，我感觉相当于北京的北海公园大小。这个面积相对于我逛过的其他日本庭院，绝对是惊人的Size。整个公园有许多大大小小的湖，各种用心修剪的植物，专门的园林造景设计，有几个角度看绝对让人惊呼是绝景。没想到全日本最壮观最美的庭院竟然偏安一隅，坐落在偏僻四国的高松。
记得买门票的时候一定要一份地图，不然在里面绝对走乱，逛不全还走冤枉路。地图要中文的，最差也要日文的，千万别要英文的，地名对不上。
公园为游客设计了南庭和北庭两个回游路线，并在重要路口仔细标注了箭头。南庭回游路线大约1小时，北庭大约半小时。根据我亲身感受，南庭是必去，遛完南庭如果时间不够，北庭不去也罢。一来已经审美疲劳，二来相比南庭几处让人惊叹的绝景，北庭景致略中规中矩。





先来个雨中南庭回游。







如果你仔细观察，你就发现和日本其他庭院一样，栗林公园的中国元素颇多。当年日本完全活在中国文化中，对中国的某些事物非常崇拜。这些藩主不可能来过中国，相反他们通过各种汉语古书，各种唐诗宋词，各种中国见闻，把中国奉为魂牵梦绕的神圣之地。很多地方就是用中国的名胜命名，有些建筑的命名引用了中国古诗词。
这个瀑布命名来自苏轼的赤壁赋。





这些石头布景为观音之座，名字取自中国的普陀山。









命名来自西湖灵隐寺的飞来峰。注意注意，一定一定要登上飞来峰眺望！如同牌子上写的一样，这里是本园第一景观。



飞来峰上一览！令人窒息的绝景！



这是栗林公园官网的图片，那一株樱花还没开放。



这是四国JR网页的推荐图，都是这个角度的。



随后又去了北庭看了看，荷花池已经过季。





离开栗林公园的时候已经开始广播通知了，门口的灯都开了。



坐琴电返回，提前一站在“片原町”下车。片原町是高松的商业街，我来这里是为了品尝著名的赞岐乌冬面。



高松的特产就是赞岐乌冬面，街上遍布着乌冬店，这里的手打乌冬是一个特色，进门点好，店员会当场煮面。其实也只是把面放到笊篱里面，在沸水里面滚几圈就好了。也有的店是由顾客自己煮面。
乌冬市场是一家连锁店，是当地的名店。我就从“片原町”站逛到了兵库町店。





手打乌冬面，乌冬本身口感润滑轻弹，没有刺激味道的汤料，清汤无比的鲜美。一碗下去，完全是意犹未尽的感觉。现在想想，如果家边上有这么一家就好了，无论是正餐还是夜宵，真希望能再次去品味。





第四天：参拜金刀比罗宫，震惊的金比罗混浴温泉，Yume town加唐吉柯德购物
一早起来，在酒店吃过早餐，走路大约十多分钟到了琴电的高松筑港。高松筑港距离高松站走路大约几分钟，是琴电的起始站，终点站是琴电琴平站，可以步行到金刀比罗宫。
琴电是正好每半小时一班，高松筑港站的时间很好预估，因为都是正点发车。
按点上车，正好1小时之后到达琴电琴平站。



出站就看到这张宝图，特贴在这里备用。我这大半天的行程都可以在上面找到。
现在地就是琴电琴平站，上面画圈处是我午后泡温泉的地方，左侧方形加×出是享用手打乌冬的店，金丸座有标记，以及金刀比罗宫处的×标记，后文会有详细描述。



和图上标记的一样，过一座桥向前左转，走过一条街就到了金刀比罗宫的表参道。







金刀比罗宫是十分古老的神社，里面供奉的是海上守护神，据说从14世纪就盛行民众来参拜。
到处可见的“こんぴらさん”（金比罗桑），都是人们对守护神的爱称，而且金比罗桑主打黄色，招牌路标到护身符都是黄色。



刚步入表参道，就发现一家手打乌冬店。尽管已经吃过早餐，但是还是禁不住诱惑进去尝了一碗，配上温泉鸡蛋。还是那么鲜嫩顺滑，手打乌冬真是怎么也吃不厌。







补充能量之后，开始步行登山参拜。路程非常遥远，山门前路两侧都是各种小店，有休闲店有卖土特产的，有很多地方租登山拐杖。甚至还有轿子和轿夫，但是考虑到日本的人力成本，鲜有问津。





山门和鸟居参拜道





两侧的樱花已经开放了







一天都是阴，偶尔还有小雨。这里有著名的金比罗温泉乡，所以想一会儿一定去好好的享受。路上一直思考去哪家，结果发现有一整条路都是这家温泉进献的石灯，而且从昭和几年就开始进献，一定是一家知名老店，google map之，暗下决心就它了！



终于到了金刀比罗本宫，可真不近，总共有近1000级台阶（从山门到这里785，山门之前那部份无从考察），后期真是有点儿带喘。





参拜后远眺整个琴平的美景。



买了金比罗桑的金色护身符。



抽了金比罗狗签，没有意外的再次在日本抽到“凶”，系在绳子上了。抽签这东西也欺负外乡人，连续在东京大阪福冈冲绳各地抽到“凶”乃至“大凶”，偶尔有抽到末吉发现原来是人家仁义，没有凶，末吉也是最low。



从开始爬山就一直纠结一件事，金刀比罗本宫后面再爬近600级台阶还有一个奥社。心里的两个小人打了一路，不想输给高木直子，但是爬到这里已经带喘，今天还小雨路滑，到底是不去呢还是不去呢？





硬着头皮来到了去奥社的路口，结果。。。道路被去年（平成29年）的台风毁坏，不能去参拜。
ありがとうね、こんぴらさん！（金比罗桑， 谢谢啊。）



下山！





下山的路上去了金丸座，也是一个古老的歌舞伎剧院。去了发现，基本上就是一个放大版的内子座。比内子座更整齐，除了座席、舞台、地下的奈落，还可以参观后台各个演员的休息室。



这颗松树怎么这么熟悉，原来和内子座是同一个图片。比内子座多了很多照明的灯。



地下的奈落要大很多，而且机关还在。



最关键的是，这地方竟然还时不时的有演出。



离开了金丸座就开始了迫不及待的温泉朝圣之旅，顺利找到了献灯出手阔绰的“八千代汤元－琴平国际酒店”。没想到这个温泉酒店还挺高级，装修的很现代。到了前台没人，只有一个老奶奶在扫地。我问她：我不在这里住，可以泡温泉吗？老奶奶马上一脸笑容让我等着，叫来了前台的人。前台的人马上说可以，600円温泉费外加100円买了一条毛巾。给我讲解了六层七层都是温泉，七层是露天温泉。





交了钱其实连温泉票都没有，自己拿着毛巾先上到六楼。进入男汤，一个人都没有。就是典型日本温泉的样子，有储物柜(很多温泉没有)，有放衣服的筐，里面是一个室内温泉。







没泡直接再上七层的露天温泉看看，来到七层的露天温泉屋子外，隔着竹帘子竟然发现里面有个女的在穿衣服！！！！！！我当时就惊了，愣在那里不知所措，不知道是该回六层还是进去。里面的女的也发现我了，竟然冲着我说“どうぞ（请）”！她竟然说どうぞ。。。
真没有想到这里竟然是男女混浴。只能尴尬的进去，跟她点头说“こにちは（你好）”，她才发现我是外国人，眼神变了一下，说你好。我站在她边上静静的脱衣服，脱成赤膊我发现没法再脱了，只能等着，还好她不久就穿完衣服走了。
壮着胆全脱光拿着毛巾进去了，发现里面是楼顶的露天温泉，旁边还有露天淋浴。视野极好，一边可以看到整个琴平町，另一边正面着群山，有指示牌，天气好的时候可以看到金刀比罗神社和奥社。







欣赏美景，尽享温泉，但是心里却一直忐忑。手里的毛巾小的出奇，关键部位挡了前面就挡不了后面。泡一会儿热了，出来吹吹风，看看景拍拍照，还不时盯着换衣间看有没有人来。这时的心情好像我看过的一个朋友圈笑话：上海人民等着下雨就好像初恋少女等她的男朋友，怕他不来，又怕他乱来。
泡了大约20分钟，回更衣室穿衣服。趁着这时候没人，我也适应了环境。仔细看了更衣室的构造，才发现这里专门给女士弄了一个拉帘（女性用脱衣所）。壮胆把拉帘打开，发现里面为女士准备了很多类似吊带套裙，可以穿上泡温泉。





穿好衣服刚走出更衣室，迎面正好进来一位面目清秀的小姐姐，这时的心情啊真是无法言喻。。。



去的时候没发现这个牌子，唉。。。



又下到6层的室内温泉洗澡加泡了泡，舒缓了一下心情。走回琴电琴平站，路上发现，原来うどん（乌冬面）的汉字是写俩这么难的字。



坐上琴电一路睡到了“三条”站，开始这次四国游中唯一的购物之旅。目标锁定日本最便宜的药妆店并杂货店“唐吉柯德”。
在这里顺便吐槽一下，所谓药妆店或者说免税店，低端旅行团总会把游客带去那些中国人开的，专门坑中国人的店，地处偏僻没有任何公共交通，整个店里面连店员带顾客全是中国人，商品的标签都是中文，里面的商品可想而知，水素杯，纳豆酵素，瓷刀。。。全是日本人都很少问津的冷门商品，再配合上药妆店的一些商品，价位我都懒得说了。
再来说日本正规的药妆店或者说免税店很多，多数都是连锁店，你在各个城市都能够见到同样品牌店。比如松本清，Laox，Drug 11，Aeon等等，高端旅游团通常会带游客去松本清和Laox，相比明骗的“中国专用”免税店来说，这两家属于暗骗。Laox的代言人是福原爱，大家知道原因了吧。经过我的观察和真实比价，平均到每个商品，肯定肯定是唐吉柯德最便宜，没有之一。商品价格松本清和Laox要比唐吉柯德平均贵20％（个人抽样观察结论）。
而唐吉柯德，高松只有这一家，而且地处偏僻。从三条站步行过去，两公里远。
唐吉柯德官网，有每个城市分店信息：http://www.donkicom.cn/
三条站出来是这个场景



走了一分钟就变成这个样子，这荒凉程度，你确定我不是到了《你的名字》的取景地了吗？



就这么走了二十分钟，竟然路过了高松最著名的购物商场“梦之城（Yume Town）”，相当大的一个商场。终于看到了人烟，进去已经是饥肠辘辘，去了麦当劳吃了午餐，然后闲来无事竟然在里面逛了逛，买了玩具和衣服。





实在不想再走回三条站，打听了服务台，yume town有巴士去高松站。车站在yume town西边大路，过马路的北边一点，一个立交桥的桥洞下面，当时那里有一个“You Me”的大牌子。
还是从yume town西边大路向南，走5分钟，过一个天桥，就到了驚安的殿堂（广告语）唐吉柯德。





剩下的事儿就不用说了。“あの、これがある？（请问这个有吗）”“すみません、XXがどこですか？（不好意思，XX在哪里）”，　（逛，Seek，ask，find，放篮子里）x N ＝ 满载而归。主要购买了Iris点名的一些化妆品护肤品，外加我买的一些日用品。
坐巴士返回高松站，一手一个大塑料袋。去打包了复古品牌“乐天利”的汉堡和薯条，回酒店吃，一夜无话。

第五天：乘船赴小豆岛一日游：天使之路，橄榄公园，酱油纪念馆
从高松出发，乘船去濑户内海有很多小岛可以游玩，大致有小豆岛、直岛、丰岛，男/女木岛等，从冈山那边同样可以乘船去这些岛。这里面自然是小豆岛最大，也最有名气。四国JR pass也在今年适时的包含了去小豆岛的邮轮（只限土庄港）以及岛上的巴士，让大家去小豆岛旅行更加方便。
下图标记了高松港和土庄港。



小豆岛非常大，景点也相对分散，两个之间都在10公里以上，必须依靠巴士公共交通。巴士的班次也不是特别多，一日游的话一定要提前研究一下渡轮时间和巴士的时刻表，提前做一个大致的计划。也有人在小豆岛上找一个民宿或者温泉酒店住一宿，搞一个两日游旅行，也是一个很不错的选择。
渡轮时刻表，基本上一小时一班。
https://www.shikokuferry.com/timetable/takamatsu-tonoshou
橄榄巴士时刻表。简直太复杂了，到现在我也没完全融会贯通，主要看自己那几条线路就好。我也只是用到了田浦映画村線和坂手线。
http://www.shodoshima-olive-bus.com/dia.html
天使之路（Angel Road）潮见表，网页中部有个PDF文件链接，进去可以查到全年每天的潮汐时间。干潮時刻前后约2～3小时为天使之路的砂道露出来的时间。所以要根据天使之路的“开放时间”来决定当日的行程，是先去天使之路，还是回来的时候去。
http://www.town.tonosho.kagawa.jp/kanko/tnks/info38.html
后面会看到，我这一天的主要行程是土庄港à天使之路à橄榄公园à酱油纪念馆à土庄港（下图标记，由左至右）。我个人感觉，如果完全机械的按照时间表，每个地方固定游玩时间，一日游可以再加上第四个景点“映画村”。但是我觉得那样就太不随性，每个地方都会赶时间，无暇享受旅游。



那么开始我一天的行程吧，高松港、高松筑港站、高松站，三个地方都挨的非常近，我是从高松站出发，有一个空中走廊，可以一路走到高松港。





也看到去直岛的船。



顺利搭乘9点出发去土庄港的渡轮。



小豆岛以橄榄树著称，岛上的巴士和渡船都是以橄榄（Olive，オリーブ）命名的，船上层甲板也有橄榄的标识。



船上配有小卖部、自动贩卖机、乌冬面屋，还有几台老式复古的游戏机。老远听到几个大妈在那边喊叫着拍麻将机，把我吸引了过去，一听果然是台湾人。



看到一艘返程的渡船。



一个小时后到达小豆岛的土庄港。



船10点到港，根据计划，我必须搭乘10点10分这条线路去“国际酒店（天使之路前）”。时间非常紧急，我一路小跑跑到了车站。结果发现我竟然到的是第二站“平和群像前”。



这时看到站台处有一个工作人员（案内者），本来我对当日的行程就晕，本打算先去天使之路再说。这时我如获至宝，马上问她这趟车是去天使之路吗？去过天使之路我怎么去橄榄公园。她马上从她包里拿出一张制作精良的大地图，背面是所有巴士时刻表，甩给了我，然后拿笔在上面一通画一通飞快的讲。我觉得她还没讲尽兴，车就来了。她大叫一声”就是这趟车“，然后就把手拿一张大地图还一脸蒙X的我让上了车。
坐在车上，继续研究那张大地图和她画的笔迹，趁热赶紧融会贯通。她的整体思路就是：
1.坐映画村线去天使之路，在“国际酒店”站下车。
2.但是从天使之路出发，再去橄榄公园的映画村线，要两个多小时后，她建议我从天使之路走到坂手线的土庄本町站。那里去橄榄公园的车次多。
3.橄榄公园在主干线上，返回的车辆很多，不用专坐路过天使之路的。
4.橄榄公园后面的景点，根据自己的时间安排。酱油博物馆在主干路。
下图是她的部分笔迹。



正在车上研究，过不久，听到对面座位一对老夫妇，拿着一个笔记本，上面手写了“天使之路”四个字，在给旁边的日本人看，似乎想问在怎么去，哪里下车。那个日本人一看就是本地人不是游客，天使之路在当地其实绝大多数标记的是Angel road的片假名译音” エンジェルロード, 只在极少处讲解处见到“天使の散歩道”，所以我怀疑那个日本人没搞明白什么意思。俩人好像比划了半天，最后那位叔叔实在着急，嘴里念出了“天使之路”四个字的中文，我才一下子在意那边有中国人在问路。
我马上用中文问他“您是要去天使之路吗？” 他一听我说中文非常高兴，那个被问的日本人也就如释重负的离开了。我说您跟我一起下车就好了。
我下车等他们一起，然后带他们走过去到天使之路。路上我才知道这一对老夫妇是上海人，两个人独自来高松，一共待5天，比我少一天。然后我给他们讲了我研究的小豆岛怎么旅游，大概要去哪些地方，我才发现他们除了天使之路哪儿也不知道，打算在岛上走一天。我说那是不可能的，太大了，都是十几二十公里的距离。于是我还把我的地图和笔迹给他们看，阿姨还专门照了照片。
在这一路阿姨特别的客气，称呼我为”先生“，而且总是谢我，而且可能她在日本这几日习惯了，总是不自觉的给我鞠躬，弄得我十分不好意思，也鞠躬回礼。
到了天使之路，我们就道别分开游玩。
远远看到一条沙路，直通一个小岛，小岛后面似乎还有沙路。细细的沙，通往天际的路，在蓝蓝的天空下面，有一种梦幻的感觉。我突然想到如果在国内，这地方一定是除了婚纱就是岛服。
我去的时候路已经窄了，等我一通惊叹一通拍照之后，中间有小一段已经需要脱鞋淌过去了。





天使之路反方向就是小豆岛国际酒店，我觉得在这里住一宿也不错，可以随时来天使之路散步。



连蛏子都有神社。



游玩的时候心里总是惦记那对老夫妇，总是担心他们不可能找到车站，一旦迷路或者错过巴士，语言也不通，会有很大麻烦。那我心里也会愧疚。于是心里决定我一会儿一定要找到他们，后续景点我要带着他们一起。
走回去的时候发现一个小山，是一个展望台，上面有一个标记着”恋人的圣地“的摇铃。这个场景在日本很多旅游圣地貌似都能看到。



登顶展望台，再回头看天使之路，已经是这个样子了



终于在展望台山下找到了上海老夫妇，于是根据地图和笔迹按路线前往“土庄本町”站。一路上走走聊聊，更感觉老夫妇和蔼可亲，完全是忠厚长者。俩人报名上海出发的自助游，包含酒店和机票，酒店在“瓦町”那边，是一个商业区。
沿路是小豆岛纯朴的街道。



路过一个寺庙，进去参拜一下。





竟然还有妖猫传的广告，只是影片的名字不一样。



出了寺庙就迷路了，走了一条街就看到了“迷路の町”的牌子。很有趣，和老夫妇相视一笑。等了半天碰到一个本地人，问路顺利找到了“土庄本町”站。即使走走逛逛，说说聊聊，还参观了寺庙，迷了路，走过来也就是20分钟时间吧。



从这里出发去“橄榄公园口（オリーブ公園口）”，基本上是半小时一班。具体班次还是请事先确认我之前说的巴士网站“坂手线”。
二十多分钟车到橄榄公园。橄榄树是小豆岛的特色，这里的特产也是橄榄油。橄榄公园是一个很大的橄榄种植园，一片一片嫩绿的橄榄树。建筑的风格是希腊风，有一个橄榄纪念馆，更有名的是一个洁白的希腊风车。这里还是宫崎骏漫画“魔女宅急便”的取景地，所以到处可以看到骑着扫帚跳啊跳拍照的人。









品尝著名的橄榄冰淇淋，特别的美味。



嗯？幸福的橄榄色邮筒，那么给自己也寄一个吧。



亲爱的自己，要幸福哦。



终于明白那些人的扫帚是哪儿来的了，原来这里可以免费借用。



正在想着这些日本女孩子真是会玩儿，结果一走出橄榄纪念馆。迎面看到上海叔叔蹲在那里拿着相机，上海阿姨拿着一个扫帚在那里跳啊跳。。。
于是就有了我这一幅悬浮照。



在路的另一侧，穿过一片橄榄树林，就可以见到著名的希腊白风车。在阳光下显得那么洁白无暇，最佳角度是面向风车和大海的时候，特别有“春暖花开”的感觉。
这里果然是著名的人群聚集处，人手一个扫帚，跳来跳去的取景，远远的都能听到各种欢声笑语。







看了看巴士时间好早，和老夫妇一起在橄榄纪念馆二层面向大海共进午餐。
继续乘坐巴士前往酱油纪念馆参观，15分钟就抵达了“丸金前”站。刚一下车，就闻到空气中弥漫着发酵的味道，有些呛人。再看看眼前的景象，彻底惊呆。由于这里的酱油作坊已经百年历史，周围的房子和树都熏成了深黑色。





门口停着一个大巴，有一个台湾旅游团，这好像是我在四国唯一看到的旅游团。旁边有一个礼品店，里面陈列了很多种类的酱油，很多人都把酱油当成小豆岛的特产。我嫌沉，没买酱油，兴高采烈买了高人气的酱油冰淇淋。相比刚刚美味的橄榄冰淇淋，这个酱油冰淇淋基本等同于奶油冰淇淋上淋一勺酱油，真是苦不堪言。



酱油纪念馆里面主要介绍丸金酱油的历史和古法制作酱油的工序，看得出丸金牌当年很有名气，销至全国，昭和天皇曾行幸于此（就是来过）。







遛完纪念馆，去车站一看，刚走了一趟，下趟车40多分钟后，回来抽烟傻等，结果又来了一旅游团，这地方还真是招人。突然发现他们上了某个二楼，赶紧跑过去叫上上海老夫妇，上了二楼一看，原来是现代的酱油生产车间，机器轰鸣，气味熏人。



这里提醒一下，纪念馆+二楼都很小，粗略看一下10几分钟真差不多了。最好在站牌上提前看好回程发车时间，再安排参观时间，就可以避免我们这种楞等40多分钟的窘态了。
坐车回土庄港，需要近一个小时的时间，然后坐船回高松，总体来说正好合拍，港口等不到5分钟。
回到高松港，和上海老夫妇一起走到高松筑港站，目送他们上了琴电依依道别。得知他们也是明天坐同班飞机回上海，就约定明天机场再见。
走到高松港找饭吃，发现旁边竟然有一个大超市。闲来无事，就进去一遛一遛挨着“参观”，看看热闹。看看物价，买买特产，最后还给我的小龟小鱼买了“国产”的饲料。





在高松的最后一天晚上，发现高松站进站左手边有一个滚梯，上去一看。纳尼！美食街！
选了一家荞麦屋点了天妇罗冷荞麦套餐，连干了两杯扎啤，昏昏沉沉的返回酒店，结束了最后一天的旅程。



第六天：返回上海
酒店吃过早饭，checkout后拖着行李走到高松站。从高松站有直接去高松空港的大巴车。下面这个网站有每天详细的时刻表，由于高松的飞机班次非常有限，时刻表里面竟然还指出哪一趟巴士对应哪一班飞机，找到上海（春秋）shanghai，最晚可以坐10：01发车那班，十分贴心。
http://www.kotoden.co.jp/publichtm/bus/limousine/index.html
3号巴士站台，旁边的屋子里面就有自动售票机（760円）。车准点到达，由于是始发站，上车全是大座！到了瓦町站的时候竟然人满为患，司机直接下去说让大家等下一趟巴士。这个时间段达到3分钟一班之多。
不出意外碰到昨天小豆岛的和蔼老夫妇，这就是我四国行的“贵人”。我昨夜已经一宿辗转反侧，痛苦不堪的考虑我行李超重问题。直接和叔叔阿姨一说，马上同意。我们三人一起称重，远低于45公斤的总数。我趁着大家不注意，偷偷单称了我那背包和拉杆箱，18公斤多！这要是没有这两位“贵人”，我面对这900多块的罚款，我是交呢还是扔东西呢，一定纠结成疾。
奉劝乘坐廉价航空的朋友们，一定一定要注意，一定要少买东西，15公斤随随便便就会到，一点儿都不是夸张。
对上海老夫妇一路千恩万谢，有说有笑的通过了安检。终于看到了免税店。
大家不要怀疑，下面这张照片就是高松机场国际候机厅的全部。。。全部。。。全部。。。几排椅子，一个比711还小的免税店，一个登机口。



由于常年的特价机票，听售货员说，高松机场是代购的重灾区。据说代购在这边都有眼线，听说什么东西上货了，直接买了机票就飞过来。全包，顺走！最近最火爆的电子烟，前阵子进了20箱，被代购听说了，组团过来，让售货员去库房都搬出来全运走了！
和老夫妇同行坐飞机回来，一路上相谈甚欢，最后到了上海机场竟然不自觉的对他们鞠躬告别。到了现在，我依旧非常怀念他们。是那么和蔼可亲的一对，经历了上世纪那么多风风雨雨，祝他们永远幸福！



如果东京大阪是靓丽的时尚美女，四国更像是含蓄的和服美人，四国的魅力让我流连忘返。再见松山，再见高松，再见四国！希望他日再能相见。
きん 2018年5月
jinkin001@微信