在八户市拥抱日本东北的温暖

苦行僧

在日本，被称为“东北”的地域，位于本州最北端，是拥有丰富历史文化与自然景观的美丽地区，这具体就体现在那些善良好客的东北人身上。
我这次应邀来到八户旅行采访，寻找这座青森县东部大城市的新鲜魅力点。
说实话，在这个很少有人会将其列入旅行目的地的地方，我反而得到了很难忘的旅行体验。



八户简史





八户位于青森县最南端，离临近的岩手县也不远。
虽然从史前时代这里就有人类居住，残留了许多绳文时代（公元前14,000-300 年）的遗迹，但这里最广为人知的，却是它与镰仓时代（公元1185-1333年）的不解之缘。
当时，南部氏刚刚加强了对这一地区的统治，他建立了许多马场和要塞，八户就是其中一个。
德川氏统一全国后，在此设立八户藩。
这里繁盛广大的港口是一个天然宝库，正位于北海道之南，八户因此成为地域的商业心脏。
明治维新时（1868年），八户被取消“藩”的称谓，成为了青森县的一部分。
现在，八户市仍是青森县重要的商业中心。
工业农业兴盛，渔业产量在全国也引以为豪地稳居高位。
八户市游客广场为您提供大量有价值的咨询，可以考虑做为旅行的第一站，您可以在这里计划其后的行程。


北部之旅





去八户市旅游的一个便利之处是那里直通新干线。
于2002年通车的新干线使东京到八户的路程缩短到三小时以内，让您的旅程如一缕清风。
我乘坐早班车到达，车窗外城市的喧嚣，高楼的繁华和远处笼罩在迷雾中的覆盖着雪的群山都尽收眼底。
当步出站台，呼吸到种差海岸的空气时，才发现自己已经到了一个新世界。
这段铁道线路非常繁忙，它从东北的另一个大城市仙台出发，一路开到北海道的函馆市。建议您提前预定车票，否则可能耽误了行程的时间。


八户市的脊梁骨





出人意料的是，老年人在八户市起着无法替代的作用。
当大多数年轻人都移住到大城市时，年老一代却仍自豪地坚守自己的城市。
他们不止于满足悠然度过自己的黄金岁月，永不停歇的意气使他们要比太阳起得还早，来推动城市齿轮的运转。



陆奥港游客中心就是一个好例。它临接同名JR铁道站，从八户站乘坐八户线到这里仅需要四站。
陆奥港游客中心从清早就开始营业，大概在傍晚时分关门。当你步足其中，会有经验丰富的城市通为您倒上热咖啡（是冷天早晨最好的款待），同您如老友般闲聊。



早餐，就是妈妈过去常做的那个味道





穿过一条马路，便是陆奥港早市，这是八户市历史最悠久的早市。
在这里，友好的“妈妈”出售最新鲜的海鲜，游客可以以难以置信的优惠价格买到它们，来制作自己的特别早餐，搭配米饭和酱汤一起享用。



工作在市场楼上的人们有下来吃午餐的习惯，这是“妈妈”开始实践做饭的动机。
“妈妈”开始为社区的人们提供美味健康的料理。不用说，我很欣赏她的善良与慷慨。



工作在陆奥早市的，热心又有母爱精神的勤劳女性已经成为八户市的吉祥象征之一，被称为“五十集的妈妈”（鱼市的妈妈）。
她憨憨的笑脸与手持墨鱼的形象已成为当地一景，每年在全市范围还有明星脸比赛，看谁的表情最像她！
胜出者也有机会成为当地的明星级人物呢。



新陆奥旅馆



新陆奥旅馆原名陆奥楼，已经有100年以上的历史了。
旅馆内残留着许多日本过去的影子。
1898年，它是建设在城市红灯区的一个游郭。
通常配有两个艺者，给客人表演传统的日本艺术如唱歌，跳舞和三味线。
另有三名游女招待过夜的客人。



店内细心保留下来的旅客记录薄记录了每位旅客的姓名，体格特征，和喜欢的艺者。
我们可以从中想象全胜时期旅馆的繁盛景象。
1957年反卖春法出台，陆奥楼转型成一个很有魅力的日式旅馆，通过艺者的后代继承下来。
当您步入旅馆，就好像进入了时空隧道。



旅馆的保存状态让人印象深刻，在它原始的建筑风格中保持了很多历史特征。
这是数次维护与加强保护的结果。
陡峭的Y型台阶是艺者房屋的典型样式，踩上去吱吱作响。
爬到上面，我已在一个温馨的榻榻米房间，内有一柔软的布团和一个加热器。
房间的装饰古雅简洁，墙上的照片诉说着这里的往昔。



我被旅馆的建筑震撼，住宿期间的睡眠也非常香甜。
我旅行中的另一个亮点是新陆奥旅馆老板的妻子，川村红美子。
她是八户市母爱般招待精神的另一位杰出代表。
自始至终，她都用善意的微笑迎接我，一边款待一组当地学校的员工，一边用大量的时间为我讲解了旅馆的历史。
她是一个似乎有用不完精力的女人，为我提供了一个难以忘记的，一期一会的经历。
不过，这对夫妻现正计划退休暂停旅馆的运营，想要感受日本（和川村家）历史的游客要抓紧时间了。



不老传说



八户市也有很多著名的传说。其中一个是关于源义经的。
源义经是创建了镰仓时代的源赖朝的同父异母的弟弟。
传说中，他并没有死于平泉（现属于岩手县），而是取道八户，逃到亚洲大陆，成了后来的蒙古王成吉思汗。



更传奇的是，八户还被认为是耶稣最后的居住地呢。
当驶过叫做新乡村（日语中“新乡”与“信号”同音。巧的是整个村庄只有一处信号灯，设置它的目的是为了当村民离开村庄后看到信号灯不至于吃惊）的小村庄，您不久就会看到一个非常好玩的提醒您没有偏离正路的路标。



根据路标的解说，耶稣第一次旅行到日本是他21岁的时候。
那之后，他用12年冥想神圣的教诲。返回犹地亚后，耶稣开始实践神圣的使命，但人们还没有做好接受教诲的准备，并打算把耶稣钉在十字架上。
但是耶稣的弟弟英雄献身充当替身，真正的耶稣远遁到日本东北的“户来村”（发音与希伯来很像），一直活到106岁。



很难说这些传说被人们接受多少，也很难说它们为地域的总体形象增添了什么。
当我们谈论这些传说时，或许大家都没有太当真，这些民间故事就好似对游客的一次挤眼示好。
举一例来说，不算通往耶稣墓的基督山，这一带都叫「キリストップ」（基督停），将Christ和Stop两个单词结尾与开头的部分巧妙融合后的念法，与日本本土便利店「ミニストップ」（迷你停）这种合成词汇的灵感源相同。
再比如现已关闭的教堂门前摆放的耶稣全家纸板剪影，您可以和家人在这里随性拍照留念，或许与严肃转庄重的宗教活动无关。
这里甚至还有一个当地人引以为傲的小型雕塑，据说是用建造古代金字塔的黄金比例建成的。



除去这些傻乎乎的部分（或者说亮点），这地域还有属于它的阴郁之美。在墓地，那些刻着诗的石碑环绕着中庭与周围的自然。



从“耶稣墓地”沿着盘旋的山路往上开一小段车，就到了新乡村的金字塔。
和墨西哥与埃及的金子塔不同，这些远古的石头前都立有一个鸟居门，是日本神道教境内入口的标志。



虽然看上去好像只是一些隐遁在大自然当中的怪石堆，但其实这里自古以来便是当地人最信赖的灵验祈福之所。
据日本金字塔研究的权威人士?坂井胜利军先生称，这里由大自然形成的沙石泥土构造，竟然与金字塔形成的条件完全吻合。
来这里祈雨祭祀，或者参拜太阳神的当地人不在少数。



八户的向导





涉及到当地各式严肃的，不严肃的，半开玩笑式的传说，不提我的这位个人向导可是相当说不过去的。
这位向导目前在八户旅行协会工作（自称是大头菜爱人），他的名字叫木村Satoshi。
如果只把木村先生描述成那些我见过的最熟练的销售员之一，便忽略了他那饱满四溢的赤子之心。当他和别人讲起自己的家乡时，你站在他身旁，能感受到他对家乡的无比热爱。
他是关于八户的（或者说关于日本的）活百科全书，并且自己本身就是这里最好的广告招牌。



他可以不假思索地回答我全部问题（和我永远不会想到去问的问题）。
就算是机率极小的，终于出现了一个他不会的问题，他也一定会找到知道的人刨根问底。
在每一个我去到的地方，他都被招待者如家人般热情款待，八户市居民的笑脸里折射出出中村本人的超强感染力和不灭热情。
他知道每一个我吃到喝到的食物背后的故事，每一处我停留的土地的故事。
通过这些讲述，我的旅行变得更加丰富，更加立体，日本东北人的热情好客，令人难忘动容。
当我下次去八户时（相信我，我现在已经有回去的冲动了），如果有想请教的事情，一定会再去找他。
同时，我也情不自禁地想了解更多有关日本东北的旅行故事了！