云南蜡染（蜡染）

苦行僧

蜡染历史
一、中国蜡染历史
  蜡染，古称“蜡缬”。传统民间印染工艺之一。是一种以蜡为防染材料进行防染的传统手工印染技艺。据考证，“蜡染”一词在文献中最早、最确切的记载是唐代慧琳写的《一切经音义》卷五十之“众缬”：“今谓西国有淡歰汁，点之成缬，如此方蜡点缬也。”“缬”是以辅染物辅助印染过程而染出的织物，缬的出现标志着我国古代丝绸印染技艺的重大进步。蜡染今在布依、苗、瑶、仡佬等族中仍甚流行，衣裙、被毯、包单等多喜用蜡染作装饰。主要方法是用蜡刀蘸蜡液，在白布上描绘几何图案或花、鸟、虫、鱼等纹样，然后浸入靛缸（以蓝色为主），用水煮脱蜡即现花纹。结构严谨，线条流畅，装饰趣味很强，具有鲜明的民族风格。
蜡染的发明以人们对物质特性的重复认识和利用为基础，并需要具备一定的环境因素和技术条件，因此它是在特定的物质条件和文化背景下产生和发展起来的。蜡染是基于人们对服饰美化的需要，在人类文明进步到一定程度后产生的，是在多种染织工艺的基础上进行的，因此蜡染产生的时间应在纺织、印色和画馈工艺成熟之后。从原料上看，蜡染对面料没有特殊要求，棉、麻、丝、毛织物都能采用；防染材料也不拘于特定品种，动植物蜡均可使用，通常是用树脂和蜂蜡；染色只能用冷染工艺，一般是植物染色，以靛蓝为主。从范围来看，蜡染技术存在与世界上很多地方，风格和使用方式也多种多样。由于受地理和气候的影响，北方寒冷地区不宜进行蜡染，因此蜡染分布于热带和亚热带地区。
  二、蜡染的起源发展历程
  蜡染的起源中国的染织工艺早在西周时期（公元前ll世纪——公元前771年）已得到较大的发展。
根据《礼记》等文献记载，丝、染色当时都设有专官主管，楚国还设有主持生产靛青的“蓝尹”工官。足见当时的丝织、染色工艺已颇具规模。
蜡染古时候称为蜡缬，是用蜡把花纹点绘在麻、丝、棉、毛等织物上，然后放入染料缸中浸染，有蜡的地方染不上颜色，除去蜡即现出美丽的花纹。这是我国古老的防染工艺，历史已很悠久。
蜡染是我国苗族古老而独特的手工绘染艺术，起源于秦汉，盛行于隋唐（公元581--907年）。这里有着取之不尽的艺术源泉，一代传一代，可以说，从我国的染织技术开创时，蜡染就作为最古老的手工艺，称之为中华民族古文明的一部分。
我国古代发现的蜡染文物，有新疆于田屋于来克古城遗址出土的北朝（公元396—581年）蓝色蜡缬毛织物蓝色蜡缬棉织品及新疆吐鲁番阿斯塔那北区墓葬出土的西凉（公元400—421年）蓝色缬绢和唐代（公元618—907年）的几种蜡缬绢、蜡缬纱；还有敦煌莫高窟130窟第一层壁画下发现的唐代废置的大量蜡缬残幡。这批遗存的蜡染实物中，北朝的和西凉的蜡缬织品都是深蓝色地现白花，纹样光洁清晰，古朴典雅；唐代的蜡缬绢和蜡缬纱的地子，有棕、绎、黄、赭等色，大部分是白色花纹。
蜡染工艺在我国西南少数民族地区世代相传，尤其是贵州少数民族地区，继承和发扬了传统的蜡染工艺，而且流行很广，已成为少数民族妇女生活中不可缺少的一种艺术。这里的少数民族以蜡染作主要装饰的有黄平、重安江一带和丹寨县的苗族妇女，她们的头巾、围腰、衣服、裙子、绑腿，绑腿，都是蜡染制成，其它如伞套、枕巾，饭篮盖帕、包袱、书包、背带等也都使用蜡染；安顺、普定一带的苗族妇女把蜡染花纹装饰在衣袖、衣襟和衣服前后摆的边缘，她们背孩子的蜡染背带，点染得精巧细致，除蓝白二色外，有的还加染上红、黄、绿等色，成为明快富丽的多色蜡染。
贵州各少数民族的蜡染各有特色，例如苗族的蜡染图案有的还沿用古代铜鼓的花纹和民间传说中的题材，有的是日常生活中接触的花、鸟、虫、鱼；而布依族则喜用几何图案。各民族的蜡染都有独特的风格。
蜡染之乡蜡染之乡是中国贵州安顺。安顺是中国著名的旅游城市，境内有黄果树瀑布、龙宫、屯堡文化（天龙镇、云峰八寨等）、天星桥、花江大峡谷等众多著名景点。
安顺有“滇之喉、黔之腹，粤蜀之唇齿”的赞誉，地理位置重要，交通方便，更是“商业甲于全省”。安顺于1992年成功举办了首届蜡染艺术节，吸引了来自国内外的众多宾客，自此蜡染艺术走向全国，走向世界。
安顺有大量的蜡染作坊、工厂，涌现出洪福远等一批知名的蜡染艺人。安顺的蜡染在继承传统的同时也在不断创新。
蜡染的发展 传统的蜡染作为服饰的装饰，日用生活用品的装饰，从唐代张萱的“虢国夫人游春图”和“捣练图”中的蜡染服饰，到现代苗族姑娘绘制的蜡染花纹，有着悠久的历史，给我们留下了丰富的遗产。但作为纯观赏型的艺术品——蜡染壁挂，也就是“蜡染画”，是年轻的艺术，它从七十年代诞生，八十年代作为现代装饰画，走进宾馆，走向画廊，正一步一步地走进千家万户寻常百姓家。
  有人断言，继“云南重彩画”之后，“蜡染画”将风行全球，将出现一个新的艺术高峰。不管这个预言正确与否，但作为一种新的画种，要想得到社会的承认，必须涌现出一批艺术大师，创作出一批高质量，有份量的艺术作品。
这才是最根本的。 目前的蜡染，大体可以分三大类：—类是西南少数民族地区，民间艺人和农村妇女自给白绘自用的蜡染制品，这一类产品应属于民间工艺的范畴。
另—类是工厂、作坊面向市场生产的蜡染产品，这一类产品应属于工艺美术的范畴。第三类是以艺术家为中心制作的纯观赏型的艺术品，也就是“蜡染画”这三大类蜡染同时并存，互相影响，呈现出一个百花齐放的局面，这种复杂的，多元化的现象，在艺术界是少见的。
  随着社会的发展，传统的蜡染面对市场经济的大潮，也在发生新的变化。青年一代已不满足于古老的传统纹样，而千方百计地从充满变革的新生活里吸取素材，加以改造，而使用在蜡染上，随着“蜡染热”的兴起，一些民间的“蜡染大师”纷纷到国外搞展览，作现场表演，他们凭空用蜡刀在布上画的直线，可以用直足来衡量，他们画的圆圈，可以用圆规来检验。
他们在艺术上力求突破程式化的造型，他们认为传统花样太呆板，而力求把花画得逼真，'画得“笑”起来；把鸟画活，画得飞起来。结果失去了蜡染的装饰趣味，失去了蜡染的艺术特点，变成了用蜡染制作的床单花样，机绣枕头的花样。
  传统的蜡染正在变异，而作为艺术作品的蜡染正在兴起，蓬勃发展。在台湾，“艺术的培柒”和“工艺的蜡染早已分道扬镳，工艺的蜡染是作坊生产的蜡染纱笼；而艺术的蜡染是艺术家创作的蜡染画。
老一辈蜡染艺术家的作品，明显带有中国山水画的神韵，而年青艺术家的作品，更多地带有现代色彩。在英国，作为造型艺术的独立画种，艺术家自己创作的蜡染画，通过展览，画廊出售，价格十分昂贵。
在日本，以艺术家为中。
  三、：《蜡染的来历》
  染即采用蜡防染的染色工艺，古称蜡缬①，与绞缬（扎染）、夹缬（镂空印花）并称为我过古代三大印花技艺。《贵州通志》中曾有如下记载：“用蜡绘制花于布而染之，既去蜡，则花纹如绘。”《辞海》关于蜡染一项的解释如下：“古代称蜡缬①，起源于汉以前，为我国传统印染工艺之一。今在布依、苗、瑶、仡佬等族中仍在流行。制法：用蜡刀蘸腊液，在白布上绘几何图案或花鸟虫鱼等，再浸入靛缸（以兰色为主），后用水煮脱蜡，即现花纹。”
蜡染用“蜡防染色”，即用蜡把花纹点绘在麻、丝、棉、毛等天然纤维织物上，利用蜡与水不相融的原理，把织物放入适宜在低温条件下染色的靛蓝染料缸中浸染，由于蜡的阻隔作用，染液浸入不了描蜡或受蜡部位的织物纤维，从而起到防染效果。除去蜡，此处即现出因蜡保护而产生的美丽的白色花纹，与布底染成蓝色的部位形成鲜明的色彩差异。关于蜡染工艺的制作方法在宋代已有详细记述。南宋时任桂林通判的周去非在其《岭外问答》中记有“瑶人以蓝染布为斑，其纹极细，其法以木板两片，镂成细花，用以夹布，而灌蜡于镂中，而后乃积布取布，投诸蓝中，布既受蓝，则煮布以去蜡，顾能制成极细斑花，炳然可观。”这是最早关于蜡染工艺的记录，此种方法现今我国已很少见到。另外在《贵州通志》记述的“用蜡绘制花于布而染之”的手绘蜡防染印花的方法至今存续于我国西南地区。
  四、苗族蜡染技术历史悠久的原因是什么
  蜡染技术：
古时候称蜡缬，与绞缬（扎染）、夹缬（镂空印花）并称为我国古代三大印花技艺。我国的染织工艺早在西周时期（公元前11世纪-公元前771年）已得到较大的发展。
根据历史文献《礼记》记载，织物的染色当时设有一种叫"染人"的专官主管，春秋战国时期，楚国还设有专门主持生产靛蓝的"蓝尹"工官。足见当时的丝织、染色工艺已颇具规模。
蜡染在宋代五溪地区已很盛行。明、清时代，黔中一带苗族也多用蜡染衣料。民国年间，蜡染盛行于湘西、贵州、云南、川南的大部分苗族中，而以贵州的丹寨、安顺、郎岱（今六枝）、普定、惠水等地技艺最高。大多数地区都将蜡染成品作衣饰，湘西地区则用作床单、帐沿、枕巾等。
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  五、中国蜡染历史
  蜡染，古称“蜡缬”。
传统民间印染工艺之一。是一种以蜡为防染材料进行防染的传统手工印染技艺。
据考证，“蜡染”一词在文献中最早、最确切的记载是唐代慧琳写的《一切经音义》卷五十之“众缬”：“今谓西国有淡歰汁，点之成缬，如此方蜡点缬也。”“缬”是以辅染物辅助印染过程而染出的织物，缬的出现标志着我国古代丝绸印染技艺的重大进步。
蜡染今在布依、苗、瑶、仡佬等族中仍甚流行，衣裙、被毯、包单等多喜用蜡染作装饰。主要方法是用蜡刀蘸蜡液，在白布上描绘几何图案或花、鸟、虫、鱼等纹样，然后浸入靛缸（以蓝色为主），用水煮脱蜡即现花纹。
结构严谨，线条流畅，装饰趣味很强，具有鲜明的民族风格。 蜡染的发明以人们对物质特性的重复认识和利用为基础，并需要具备一定的环境因素和技术条件，因此它是在特定的物质条件和文化背景下产生和发展起来的。
蜡染是基于人们对服饰美化的需要，在人类文明进步到一定程度后产生的，是在多种染织工艺的基础上进行的，因此蜡染产生的时间应在纺织、印色和画馈工艺成熟之后。从原料上看，蜡染对面料没有特殊要求，棉、麻、丝、毛织物都能采用；防染材料也不拘于特定品种，动植物蜡均可使用，通常是用树脂和蜂蜡；染色只能用冷染工艺，一般是植物染色，以靛蓝为主。
从范围来看，蜡染技术存在与世界上很多地方，风格和使用方式也多种多样。由于受地理和气候的影响，北方寒冷地区不宜进行蜡染，因此蜡染分布于热带和亚热带地区。
  六、贵州蜡染的历史
  蜡染的起源可追溯到两千多年前秦、汉时期，甚至更早。
蜡染古称“蜡缬”，“缬”的意思是染彩，它与“绞缬”（扎染）、“夹缬”（印花蓝布）一起被称为中国古代的三大纺染工艺。在历史文献中有关蜡染的记载很少。
《后汉书》、《临海水土志》、《新唐书》等虽有“染彩”、“斑文布”、“卉服鸟章”等记述，但都没有确指蜡染，到了宋代的文献中才对蜡染有明确的说法。如南宋周去非的《岭外问答》说：“以木板二片，镂成细花，用以夹布，而灌蜡于镂中，而后乃积布取布，投诸蓝中，布既受蓝，则煮布以去蜡，故能制成极细斑花，炳然可观。”
其中叙述的蜡染工序，显然并非从南宋开始。后来的《贵州通忐》载：“用蜡绘于布而染之，既去蜡，则花纹如绘。”
可见蜡染已由以蜡灌刻板印布发展到直接用蜡在布上描绘了。学界比较一致的意见是，宋代由于印花蓝布等成本低、工艺简单而大为盛行，蜡染在中原逐渐消失，而在西南的少数民族地区却代代传承，至今不衰。
从传世的和出土的蜡染实物看，蜡染在唐代是盛行的。北京故宫博物院所藏的三色蜡染、日本正仓院所藏的“对树象羊蜡缬屏风”，都是唐代遗物。
在贵州省平坝县下坝的棺材洞里，前些年出十了宋代苗族点蜡幔及鹭鸟纹彩色蜡染衣裙。这些都是蜡染流传悠久的历史见证。
蜡染的研究者根据史料和民间传说，对蜡染最早的起源和发展有一些推测，意见不尽一致。无论如何说，蜡染在中国西南地区，特别在贵州一枝独秀却是事实。
形成这种状况主要有三个放面的原因：一是苗族、布依族等少数民族文化心理的原因，他们迁徙到贵州后怀念故土，怀念祖先，固守从故土带来的文化形态，并在其中寄寓本民族历史和文化的意义，逐渐成为民族自尊自爱的标志：二是地理环境的原因，贵州地处偏僻，山川阻隔，受外来文化影响较少，易于保持传统的文化形态；三是制作原料的原因，贵州气候湿润，草木繁茂，盛产蜂蜡和制作蓝靛染料的蓝草，这为制作蜡染提供了极大的方便。 作为一种生活方式的“艺术”，贵州民间蜡染是贵州少数民族民俗文化活动中不可缺少的重要内容，不管是岁时节日住房的装饰还是婚丧嫁娶人生仪礼，也不管是民间宗教信仰祭祖敬神还是服饰佩带织绣花样，各式各样的蜡染工艺织染活动，都与贵州山地少数民族特定的文化背景与生活环境密切相关。
也正是因为这样一种息息相关，使得蜡染工艺和贵州少数民族的音乐、舞蹈、傩戏等活动一样，具有某种“全文化”的功能，在以汉文化为主体的强大的中心文化辐射挤压的边缘，形成了自己独特的艺术语言和符号形式。这里的少数民族以蜡染作主要装饰的有黄平、重安江一带和丹寨县的苗族妇女，她们头巾、围腰、衣服、裙子、绑腿，绑腿，都是蜡染制成，其它如伞套、枕巾，饭篮盖帕、包袱、书包、背带等也都使用蜡染；安顺、普定一带的苗族妇女把蜡染花纹装饰在衣袖、衣襟和衣服前后摆的边缘，她们背孩子的蜡染背带，点染得精巧细致，除蓝白二色外，有的还加染上红、黄、绿等色，成为明快富丽的多色蜡染。
贵州各少数民族的蜡染各有特色，例如苗族的蜡染图案有的还沿用古代铜鼓的花纹和民间传说中的题材，有的是日常生活中接触的花、鸟、虫、鱼；而布依族则喜用几何图案。各民族的蜡染都有独特的风格。
  蜡染艺术在少数民族地区世代相传，经过悠久的历史发展过程，积累了丰富的创作经验，形成了独特的民族艺术风格。是中国极富特色的民族艺术之花。
  还应提到一种叫做“蜡片”的工艺品。在一些民族地区，把未经浸染的蜡花当作装饰品。
她们把这种“蜡片”装饰在头上或服装上。这种工艺品是白色和黄褐色花纹，色彩谐调，别具一格。
“蜡片”的缺点是蜡花容易脱落，所以在服装上只能局部采用。
  七、蜡染是什么
  蜡染，是一种古老的防染工艺，古称“蜡缬”，与绞缬、夹结一起被称为我国古代染缬工艺的三种基本类型。
蜡染工艺品的魅力除了图案精美外，还在于蜡冷却后在织物上产生龟裂，色料渗入裂缝，得到变化多样的色纹，俗称“冰纹”。同一图案设计，做成蜡染后可得到不同的“冰纹”。
  蜡染工艺，在我国西南少数民族地区尤其是贵州少数民族地区，继承和发扬了传统的蜡染工艺，而且流行很广，已成为少数民族妇女生活中不可缺少的一种艺术 。这里的少数民族以蜡染作主要装饰的有黄平、重安江一带和丹寨县的苗族妇女，她们头巾、围腰、衣服、裙子、绑腿，都是蜡染制成，其它如伞套、枕巾，饭篮盖帕、包袱、书包、背带等也都使用蜡染；安顺、普定一带的苗族妇女把蜡染花纹装饰在衣袖、衣襟和衣服前后摆的边缘，她们背孩子的蜡染背带，点染得精巧细致，除蓝白二色外，有的还加染上红、黄、绿等色，成为明快富丽的多色蜡染。
  贵州各少数民族的蜡染各有特色，例如苗族的蜡染图案有的还沿用古代铜鼓的花纹和民间传说中的题材，有的是日常生活中接触的花、鸟、虫、鱼；而布依族则喜用几何图案。各民族的蜡染都有独特的风格。
  蜡染艺术在少数民族地区世代相传，经过悠久的历史发展过程，积累了丰富的创作经验，形成了独特的民族艺术风格。 是中国极富特色的民族艺术之花。
  八、蜡染画的蜡染起源的故事
  在苗族和侗族地区的很多地方都流行有《蜡染歌》（古歌），代代传唱叙述着蜡染的起源的故事：有一个聪明美丽的苗族姑娘并不满足于衣服的均一色彩，总希望能在裙子上染出各种各样的花卉图案来，可是一件一件的手工绘制实在太麻烦，但她一时又想不出什么好办法来，终日为此闷闷不乐。一天，姑娘又看着一簇簇一丛丛的鲜花久久发楞，办法没想出来却在沉思中昏昏入睡。朦胧中有一个衣着漂亮的花仙子把她带到了一个百花园中，园里有无数的奇花异草，鸟语花香、蝶舞蜂忙。姑娘在花园中看呀看呀，看得入了迷，连蜜蜂爬满了她的衣裙也浑然不知。等她醒来一看，才知道刚才是睡着了，可是低头再看：花丛中的蜜蜂真的刚刚飞走，而且在她的衣裙上留下了斑斑点点的蜜汁和蜂蜡，很不好看。她只好把衣裙拿到存放着靛蓝的染桶中去，想重新把衣裙染一次，试图覆盖掉蜡迹。染完之后，又拿到沸水中去漂清浮色。当姑娘从沸水中取出衣裙的时候，奇迹出现了：深蓝色的衣裙上被蜂蜡沾过的地方出现了美丽的白花！姑娘心头一动，
立即找来蜂蜡，加热熬化后用树枝在白布上画出了蜡花图案，然后放到靛蓝染液中去染色，最后用沸水熔掉蜂蜡，布面上就现出了各种各样的白花，哦！染缸中居然染出了印花布，姑娘高兴地唱起了山歌。人们听到了姑娘的歌声，纷纷来到她家听她讲百花园里的梦境、观看她染出的花裙、学习她描花绘图的技艺，大家回到自己家里之后，照着姑娘教给的方法，也都染出了花样繁多的花布。从此，蜡染技术就在苗族及与之杂居的布依、瑶族等兄弟民族之间流传开来了。
  九、贵州安顺蜡染的来历、工艺、特色
  安顺蜡染文化 蜡染 古称蜡撷。
是贵州各少数民族共有民间传统印染工艺。“用蜡绘花于布而染之，欲去蜡，则花纹如绘”（《贵州通志》）。
蜡染源于春秋战国时代，流行于汉唐，兴盛于宋元。1987年在安顺市平坝县桃花村苗族刘姓的一座洞葬群棺中，不但发掘了汉唐时代的陶釜和酒具，而且首次发掘了宋代彩色蜡染褶裙，灿然如新，图案为“鹭丝鸟纹”，款式与现代苗族褶裙相差无几。
  安顺素有“蜡染之乡”的美誉，今北京故宫博物院就陈列有清代皇家宫廷珍藏的一幅安顺市郊苗族蜡染背扇扇面。 黄果树地区民间蜡染源远流长，以石头寨为例，这里百分之八十以上的人家设有染缸。
布依族姑娘从十二三岁起，便开始学习蜡染技术，妇女人人能画蜡，故名“蜡染之乡”。 蜡染实际上分为蜡画和蜡染两种形式。
蜡画是用铜刀（蜡画工具）醮上高温加溶的蜂蜡，在白布上信手画出，花鸟鱼虫，江河湖泊，唯妙唯哨，栩栩如生，然后绘画者可根据自己的喜好，填以各种颜色即成。蜡染是将画好的作品通过防染，煮沸、去蜡、漂洗、花现。
  加之，神秘莫测的冰纹，使蜡染更具抽象画派的韵味。蜡染在安顺苗族布依族妇女中，颇为盛行。
苗族图案带有史书性质，似铠甲，象文字，或写意、或抽象，任随驰骋；布依族大多是图腾图案，有太阳纹，有云雷纹、有回纹、有铜鼓纹，连续对称，古朴典雅。蜡染布料常用作衣裙、围腰、床单、背扇、帐檐、挎包、帽子、时装。
  目前各种蜡染工艺品已是中外游客追求的时尚。
蜡染是哪个民族的
蜡染是苗族时代传承的民间传统手工艺，这种工艺和扎染、镂空印花、夹染并称为我国古代四大印花技艺。而蜡染主要集中的地域有贵州、云南、湖南、广东等，不同地域的蜡染艺术风格不同，形式方面也有所差异。
蜡染是苗族的
蜡染是我国苗族世代传承的民间传统纺织印染手工艺，这种工艺在古代也被称为“蜡缬”，和扎染、镂空印花、夹染并称为我国古代四大印花技艺。
我国蜡染主要集中的地域有贵州、云南、海南、广西，以及四川、湖南、广东、台湾、江西等地，而不同地域的蜡染艺术风格不同，形式也有所差异。
我国的蜡染风格可分为不同的类型和特征，例如丹寨型、重安江型、织金型、榕江型、川南型、海南型、文山型等，而不同类型的蜡染在用途、工艺、图案、风格上也各有不同。
扎染和蜡染有什么区别
问题一：服装蜡染于扎染区别？它们的优缺点？等等谢谢  蜡染:用蜡附着在部分布匹上，然后将其放入染料中。没有被蜡附着的面料就染上了染料的颜色；被蜡附着的面料就没有，由于蜡的渗透，颜色会从无到有的过渡效果。
  扎染的制作工艺：扎染是根据设计图案的效果，用线或绳子以各种方式绑扎布料或衣片，放入染液中。绑扎处因染料无法渗入而形成自然特殊图案的一种印花．
  总的来说，扎染与蜡染的染料是可以一样的，但扎染的方法更加生动，面料不是靠蜡来附着，而是依靠绳子来裹扎一部分面料，被扎住的部分不放到染料中，其他部分一样就形成了与染料一致的颜色，捆扎部分也由于液体的浸透形成了颜色的过渡。如果是我们穿着日常衣服来说，用扎染会比较好～但要是论图案画呢，就应该是蜡染图案更加丰富多彩．
   问题二：蜡染和扎染有什么区别吗？  蜡染和扎染都是在云南若干种民族中流行的传统印染方式，两者的原理相似，工艺上略有区别。
  用蜡染和扎染工艺制成的壁挂、其他工艺品，极富民族特色，一直深得国内外游客的青睐。游客如果要买，可到工艺美术店和各大商场去，此外翠湖南路有若干店铺专营这类商品。
  木雕工艺品：用比较珍贵的木料雕制成的各种动物、人像其他工艺品，古朴而别致，也是深受游客喜爱的东西。
  有兴趣的话，可以根据自己的爱好选购一点带回去，作为室内装饰品，它们的特色应该是很足的，较为集中的木雕工艺品销售点一是花鸟市场，二是翠湖南路的众多工艺品店。
  锡器：云南个旧誉称锡都，用锡精制成的各种工艺品也是很不错的，特别是锡制的酒具、茶具，以及锡画等，外观精美，明亮如镜，集实用与装饰为一身。在市内各大商场和工艺美术店均有卖。
   问题三：扎染、蜡染、蓝印花布有什么区别？  扎染、蜡染、蓝印花布都是传统纺织品染色手工艺品种。
  扎染又称为绞缬或绞染，是用绳、线对织物进行紧固的结、系、、绑、缝、扎，然后放在染液中煮染。
  蜡染是利用蜡的拒水性能，在织物上先用蜡画出装饰图案，然后浸入染液中。
  蓝印花布又称灰染、靛蓝花布，采用镂空刻版刮浆防染技术反复浸染，形成简洁朴素的蓝白花纹之美。
   问题四：扎染和印染的区别？  印染指的是整个染色和印花。而扎染是染色的一种，或者说是一个分支。因为染色分好多种，浸染，轧染，扎染，蜡染。
   问题五：蜡染 和扎染 用什么布最好? 怎么样效果好 ?  纯棉的 用有色线扎着 有不一样的效果哦 试试
   问题六：蜡染与扎染各有什么特点？  扎染是指将面料或服饰成品按照制作者的设计意图依靠手工方法在所需要显示花纹的部分用针线或线绳绞扎。以阻止染液渗透，从而产生纹理效果的防染艺术。
  特点：1.形成花纹别具一格 2.晕色变化是其他印花方法难以达到 3.扎染工艺的手工操作性（个性化 偶然性 随意性）
  蜡染是以蜡为防染剂，用熔融的蜡液直接在布上绘出纹样，因蜡的拒水拒染性。染色时涂蜡处染料不能上染纤维，去蜡后则显示底色花纹的传统防染工艺。
  特点：1.冰纹饰蜡染的灵魂 2.亥染手工操作性（独一无二性 偶然性 随意性）
   问题七：蜡染布扎染布 剑三 现在还有什么用  现在主要是升级缝纫用，不是学缝纫专精的可以挂交易行卖掉或者卖杂货商跟丢掉处理
   问题八：染色有哪几种工艺？ 比如说扎染之类的  艺术染色―主要有扎染、蜡染、吊染、段染、泼染以及手绘等。
  常规纱线染色的方法有三种：
  ①绞纱染色――将松散的绞纱浸在特制的染缸中，这是一种成本最高的染色方法；
  ②筒子染色――筒子染色的纱线卷绕在一个有孔的筒子上，然后将许多的筒子装入染色缸，染液循环流动，蓬松效果与柔软程度不如绞纱染色。
  ③经轴染色――是一种大规模卷装染色，梭织制造前要先制成经轴（整经），将整个经轴的纱线进行染色，如联合浆染机与经轴纱线束装染色。由于是经轴，所以多适用梭织染色使用。 但随着经轴落筒的出现，我们可以把染色后经轴上的纱线落成筒子纱，这种染色的纱线使用范围就更广了，譬如靛蓝染色大多使用的还原染色方法，只有使用经轴染色才可以很好的解决，如果没有经轴落筒，是很难实现的。
  4、匹染对织物进行染色的方法为匹染，常用的方法有绳状染色、喷射染色、卷染、轧染（不是扎染）和经轴染色。这里不一一介绍。
  5、成衣染色 把成衣装入尼龙袋子，一系列的袋子一起装入染缸，在染缸内持续搅拌（桨叶式染色机）。成衣染色多适合于针织袜类、T恤等大部分针织服装、毛衫、裤子、衬衫等一些简单的成衣。
  6、艺术染色―主要有扎染、蜡染、吊染、段染、泼染以及手绘等。
  谢谢，望采纳- -

蜡染布是哪个民族的
问题一：蜡染布的介绍  贵州各民族蜡染使用的布料不尽相同，但过去大都是自纺自织的。黔东南和黔南一带常使用棉布，一般是平纹棉布。丹寨和三都的苗族则喜爱用斗纹布，这是一种布面组织呈细小菱形层层套叠纹路的家织布，服饰品尤其是被面多以斗纹布制作。黔中贵定、龙里、开阳、福泉等地的苗族喜爱用麻布或棉麻交织的布。黔西、黔西北一带的苗族则喜爱用麻布和毛布。这些原料都是贵州少数民族妇女自己生产加工的，她们在女红方面样样精通，依靠勤劳的双手操持着一家老小的穿用，并努力美化着生活。
   问题二：蜡染是以下哪个民族特有的?  苗族啊，。，。
   问题三：蜡染是哪个民族特有的  蜡染 古称蜡缬,是中国传统的民间印染工艺之一。 其制作方法,是以溶化的黄蜡,蜡染这一古老工艺,至今仍在中国贵州、云南的布依、苗、仡佬、水、土、彝族等少数民族中流行
   问题四：蜡染和扎染是哪个少数民族的工艺品  蜡染；苗族
  扎染；云南地区少数民族
   问题五：蜡染在哪些民族中流行  蜡染古称“蜡缬”，是中国传统民间印染工艺。起源于汉代以前，唐代已盛行。现今苗、仡佬、布依、瑶等民族中仍广为流行。蜡染多用作服装、被盖、背带、包帕等装饰。原料主要是蜂蜡或枫树胶、白布、蓝靛等。绘制时，用铜质蜡刀蘸蜡液，在白布上点绘盯案纹样，后在蓝靛缸浸染，经沸水煮去蜡质，即呈现出蓝白分明、花纹如绘的图案。不同民族、不同地区的图案题材、造型、风格各具特色。贵州丹寨苗族蜡染多用以自然纹样为主的大花，以花、鸟、虫、鱼作图案题材，造型生动，生活气息浓厚，风格豪放活泼。贵州黄平苗族蜡染绮丽工整，纹样精细，结构严谨，无论是几何图案或花草鱼鸟自然纹样都组合得极为谐调，疏密有致。贵州镇宁、安顺、普定布依族、苗族蜡染清雅素净，特别是镇宁扁担山区布依族妇女蜡染长裙、衣袖花，图案多几何形的螺旋纹、菱形散点、龙爪花和茨藜花，色彩除蓝、白二色外，增添浅蓝色，既增加层次又显得古朴雅致。另外，云南麻栗坡彝族蜡染纹样纤细。瑶族蜡染早在汉代就有“织绩木皮，染以草实”的记载，至宋代，用蓝靛、黄蜡在白布上染出精美的花记，称“瑶斑布”，纹样简练古朴，精细秀丽，几何图案尽显立体感。
   问题六：蜡染是以下哪个民族特有的  苗族
   问题七：为什么叫蜡染布  红红的妈妈穿了一件新衣服，可漂亮了。红红摸着妈妈的衣服问妈妈：“这是什么布，这么好看？”妈妈说：“这叫蜡染布。”红红又问：“那它为什么叫蜡染布？它是不是用蜡染成的？”妈妈说：“不是用蜡染成的。可是染布的时候需要蜡的帮助，听妈妈给你讲一讲，你就会明白它为什么叫蜡染布了。”妈妈搂着红红坐下来说：“蜡染是我国贵州安顺的一种历史悠久的民族传统工艺品。蜡染的传统画蜡方法，是把一种叫做蜂蜡的物体加温熔化，用特别的蜡刀在一块块大小不一样的白布上画出各式各样的花纹图案。蜂蜡附着力很强，容易凝固，也容易干裂。染布时，染布用的流体顺着裂纹流下来并渗透在布里，这样就留下了自然的花纹。然后把布上的蜡去掉，用水把布漂洗干净，就成了漂亮的蜡染布了。”红红点点头说：“噢，原来是这么回事。”小朋友，现在你一定和红红一样知道为什么叫蜡染布，它是怎样染成了的吧？
   问题八：蜡染的分布地区及特点  贵州各少数民族的蜡染各有特色，例如苗族的蜡染图案有的还沿用古代铜鼓的花纹和民间传说中的题材，有的是日常生活中接触的花、鸟、虫、鱼；而布依族则喜用几何图案。每一个几何图案都是有不同的寓意，比如圆圈代表粮仓，小点点代表天上的星星等等。各民族的蜡染都有独特的风格。（其制作工艺见前“工艺流程”条目）中国贵州安顺是中国著名的旅游城市，也是著名的蜡染之乡，被誉为“东方第一染” 。境内有黄果树瀑布、龙宫、屯堡文化（天龙镇、云峰八寨等）、天星桥、花江大峡谷等众多著名景点。安顺有“滇之喉、黔之腹，粤蜀之唇齿”的赞誉，地理位置重要，交通方便，更是“商业甲于全省”。安顺于1992年成功举办了首届蜡染艺术节，吸引了来自国内外的众多宾客，自此蜡染艺术走向全国，走向世界。安顺有大量的蜡染作坊、工厂，涌现出洪福远等一批知名的蜡染艺人，安顺的蜡染在继承传统的同时也在不断创新。 云南文山州苗族人民也在很早以前就掌握了蜡染技术，并用它来制作妇女们的服饰。蜡染制作比较复杂。先把白色底布铺平在木板上，再将黄蜡放入金属容器里用小火溶化，用蜡刀蘸上蜡汁在底布上绘制图案。蜡染使用的蜡刀很特别，其结构有点像一支蘸水钢笔。其笔杆用竹棍做成，称为“刀把”，笔尖是三片犁铧形的铜片，称为“刀片”。铜片之间留有缝隙，用以储藏蜡汁。持握蜡刀的方法与平常我们握笔写字大相径庭。我们握笔写字时总是笔杆几乎垂直，笔头稍稍后倾，笔尖向下；而握蜡刀则是刀把大幅度前倾直至超过45度角，刀片后倾几乎置于腕下。作画时，对于那些长的直线，蜡刀只能随着手腕作纵向运动，而横向和其他运动则仅能用来点缀一些小短横和绘制圆形。若横向直线较长，就得将手臂直至整个身体调转方向，或者将底布调转方向。在整个绘制过程中，蜡汁必须保持合适的温度。温度过低蜡汁就会凝固，温度过高则蜡汁容易变黑甚至起火。苗族蜡染的图案一般是规则的几何图形，如直线、方形、棱形、丁字形、之字形、圆形等，也有少数花鸟日月山水人物等图案的作品问世。绘好图案后，将布放入染缸浸泡数小时，再捞出放到清水中涮洗以除去多余的染料，然后放入水锅里将蜡煮化，再放到清水里漂洗。这样，绘画时着蜡的地方因染料无法附着而成为白色，原先空白的地方则被染浸上了颜色。染料一般为黑色或蓝色，因此染出的成品就是黑白相间的图案。有的又在白底上再缀上红黄等色，使其图案更加精美。苗族传统的蜡染布主要用来缝制妇女们天天穿用的百褶裙，偶尔也有用来做上衣和挎包的。出现的花鸟日月山水人物等写意作品主要作为艺术品赠送亲友或出售，很受人们的欢迎。 湖南地区的苗族和土家族，擅长蜡染的制作与应用。他们主要居住在湘西十家族自治州各县市，以及晃县和麻阳县。根据龙光茂的研究，湘西方言苗族的蜡染历史久远，文字记载中的蜡染虽然很少，但历史总是或多或少地留下了它的痕迹。如龙山县的“靛坊”这一地名，说明在历史上这里盛产蜡染所需的重要原料――蓝靛，并且还汇集了众多的染布坊，形成了一个大的产业。20世纪50-70年代，湘西各地有几百家染坊。在历史上，除了龙山县的“靛坊”大量种植蓝靛外，湘西的各乡苗寨栽种蓝萆都十分普遍，其产量也很可观。每年3月，与种甘蔗一样均采用扦插种植，6月至10月采枝茎和叶子，放入盛有清水的池中泡烂，然后除去枝叶．倒入石灰水，只需一个昼夜，池底即生成蓝黑色的糊状物成――蓝靛。湘西地区，除就地取材染制各种色布外，蜡染是一种独特的、传统防染技法。湘西蜡染多采用家织的土棉布，较少采用麻布和丝布。方法一，以薄木板镂空为花纹，即图形雕成空心花孔，用来做蜡染花模。然后，压在白布上灌蜡汁入花纹内。待冷却，再将花板解开，取受蜡之布投入染缸中......
   问题九：刀竿节、拉木鼓、蜡染、泡菜、鼓楼各是哪个民族的  僳僳族 刀竿节
  佤族 拉木鼓
  苗族、布依族等 蜡染
  朝鲜族 泡菜
  鼓楼很多民族都有，汉族比较多
   问题十：非洲蜡染布 什么是爪哇  爱美之心人皆有之，植物纤维想要有图案色彩，只能靠绘画和印染。绘画成本高，保持时间短，所以各国各民族都会选择印染，而蜡染很流行，不仅仅在非洲，南美、东亚都有。